Путешествия — Искусство жить http://skarvit.ru Издательский центр "Славянское слово" Fri, 16 Feb 2024 10:57:19 +0000 ru-RU hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.4.32 «Камянiца-2016», связь с космосом по-белорусски http://skarvit.ru/%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d1%8f%d0%bdi%d1%86%d0%b0-2016-%d1%81%d0%b2%d1%8f%d0%b7%d1%8c-%d1%81-%d0%ba%d0%be%d1%81%d0%bc%d0%be%d1%81%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d0%be-%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%be%d1%80%d1%83/ http://skarvit.ru/%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d1%8f%d0%bdi%d1%86%d0%b0-2016-%d1%81%d0%b2%d1%8f%d0%b7%d1%8c-%d1%81-%d0%ba%d0%be%d1%81%d0%bc%d0%be%d1%81%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d0%be-%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%be%d1%80%d1%83/#comments Tue, 13 Sep 2016 10:40:41 +0000 http://skarvit.ru/?p=17758 Озвучу свое личное мнение: провально прошли мероприятия в рамках Дня Города 4 сентября 2016 года около Ратуши (речь идет о Минске). Не пытайтесь переубедить меня – с 9 до 15.00 находилась в Верхнем городе, в импровизированном Городе Мастеров. Посетителей было намного меньше, чем торгующих хенд-мейдом. Совсем недалеко, около Дворца Спорта, проходил мега-марафон с 20-ю тысячами бегунов, но это было за границей Города Мастеров. Уж и не знаю, почему не объединили две площадки в одну. Очень удивила организатор – распорядительница (?) мероприятия. При появлении на горизонте замминистра труда и соцзащиты в окружении свиты, перепуганная женщина побежала вдоль торговых рядов с предложением оставить «в лавке» одного продавца на несколько торговых мест, а остальным выйти и прохаживаться, видимо, создавая массовость. Это было вступление под названием: «О масштабных мероприятиях»…
Без всякого настроения, со злорадным чувством, что «будет, как обычно» отправилась я в Строчицы , на «Камянiцу», 10 сентября 2016 года. Для не минчан поясню — Строчицы, это Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта.

1

Расположен музей-скансен в деревне Озерцо, совсем рядом с Минском.

2

В программе «Камянiцы» – выступление звезд и созвездий исполнителей этномузыки.

3

4

Зрители располагались на траве, ряды стульев особой популярностью не пользовались – хотелось быть ближе к сцене и к природе одновременно.

5

6

Выступление музыкантов,  коллектива «Троица»

7 8

Импровизированный сеновал, шоу мыльных пузырей

9

мастер-классы гончаров

10

художников

11 12 13

плетение из лозы, поделки из бересты

14

из соломки

15

организовано профессионально, интересно, весело.  Кузнец – красавец-виртуоз  разбил мое сердце

16 17 18 19

Хотите приобщиться к импровизированному ткачеству, постичь секрет слуцких поясов? Пожалуйста!

20

Если нет желания чему-нибудь учиться, можно просто купить качественные, стильные, с душой и любовью сделанные сувениры или нужные в хозяйстве предметы, с которыми трудно будет расстаться  — уж больно энергетика у них хорошая.

21 22 23 23-1

Робин Гуд готов научить стрелять из лука

24

Какая же деревня без лошадки?

25

Можно покататься

26

Можно просто сфотографировать .

27

Замечательная погода,  выходные…

Многие приехали со своими питомцами, но ни лая, ни привычных уху собачника: «Уберите собаку! Почему она без намордника!» — так и не услышала

29

Покидаю концертную зону, чтобы еще раз пройтись вдоль деревянных музейных домиков,

30

заглядывая в открытые окна,

31

выхватывая фотоаппаратом фрагменты старинного быта.

32 33

Музейный сад, музейные грядки,

34

даже яблоки как-то по-особенному, очень художественно,

35

сами падают в композиционно «нужное» место. Рябиновые заросли вдоль плетня… Для меня рябина – индикатор времени. Все лето наблюдала за тем, как постепенно менялась цветовая насыщенность, с удовольствием отмечая для себя: «Долго еще ждать до сезона дождей, еще зеленые, еще не того оттенка…».  Ягоды безнадежно красные.

36

Осень… Но как же она живописна здесь, в Строчицах!

37

Созвучны, органичны с природой, со старожитной  архитектурой пришедшие в национальных костюмах люди, многие целыми семьями, с грудными младенцами в расшитых рубахах

38

Подумалось: «Надо обязательно подготовиться к фесту «Камянiца-2017», прикупить что-нибудь в национальном стиле».

39

Около палатки с национальной символикой на майках – ажиотаж. Большинство пришедших с удовольствием «размауляюць на мове» (прошу не путать с «трасянкай», воспринимаемой, как псевдоязык, возникший при тщетной попытке замаскировать свои истоки при переезде в город).

40 41

Мне кажется, «Камянiца» возрождает  национальную  гордость, культуру, ту неповторимую белорускость, которую  наш народ  приучили стыдиться еще в далеком 1918 году. Не национализм это, а возрождение, сохранение, воспитание,

42

43

то, что позволит гордо говорить: «Я – из прекрасной страны Беларуси, я – беларус». С удивлением отмечаю, что носителями культуры на «Камянiце» являются не бабушки-дедушки, а молодежь. У них это было заложено в крови, но дремало. Замечаю в танце молодого человека с растаманскими дредами почти до колен.

 

44

Он в национальном белорусском  костюме. Считается, что дреды обеспечивают  прямую связь с космосом. Пусть это будет правдой…

До свидания «Камянiца — 2016». Спасибо за отлично организованный Праздник!

45

Ленка Кулюкина

 

]]>
http://skarvit.ru/%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d1%8f%d0%bdi%d1%86%d0%b0-2016-%d1%81%d0%b2%d1%8f%d0%b7%d1%8c-%d1%81-%d0%ba%d0%be%d1%81%d0%bc%d0%be%d1%81%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d0%be-%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%be%d1%80%d1%83/feed/ 52
Белорусы и шенген: когда в Европу ездить станет проще? http://skarvit.ru/%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%be%d1%80%d1%83%d1%81%d1%8b-%d0%b8-%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b3%d0%b5%d0%bd-%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%b4%d0%b0-%d0%b2-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d1%83-%d0%b5%d0%b7%d0%b4%d0%b8%d1%82/ http://skarvit.ru/%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%be%d1%80%d1%83%d1%81%d1%8b-%d0%b8-%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b3%d0%b5%d0%bd-%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%b4%d0%b0-%d0%b2-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d1%83-%d0%b5%d0%b7%d0%b4%d0%b8%d1%82/#respond Mon, 07 Dec 2015 12:02:17 +0000 http://skarvit.ru/?p=16873 76501Белорусы активно ездят в Евросоюз. Так, в прошлом году наши соотечественники получили 880 тысяч шенгенских виз. Отказ в выдаче виз белорусам самый низкий по сравнению с остальными странами региона – всего 0,3%. Тем не менее, из всех стран — восточных соседей ЕС только у нашей нет упрощенного визового режима с Евросоюзом. Когда же белорусам, которые платят самый высокий консульский сбор (60 €) и относительно редко получают мультивизы, ожидать упрощения условий посещения Шенгена?

Как известно, двустороннее соглашение об упрощении визового режима ЕС и Беларуси могло быть ратифицировано уже в последней четверти 2015 года. Однако этого, судя по всему, не произойдет. В последний раз данный вопрос между Беларусью и Евросоюзом обсуждался в марте 2015 года.

Тем не менее, как сообщил на встрече с белорусскими журналистами в рамках пресс-тура в Вильнюс, организованного общественной кампанией «В Беларусь и Европу — БЕЗ ВИЗЫ!» и Центром визовой фасилитации и мобильности, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, Евросоюз положительно оценил освобождение политзаключенных в Беларуси и намерен продолжать переговоры с нашей страной.

– Сейчас фактически объявлен четырехмесячный период наблюдения. Он нужен для того, чтобы увидеть сдвиги, желательно положительные. Важно, что Беларусь не признает аннексии Южной Осетии и Абхазии, важно также, что страна не является автоматически единомышленником процессов России против Крыма и не присоединилась к экономическим санкциям против ЕС, – заявил Линас Линкявичюс.

Еще одним шагом в процессе переговоров Беларуси с Западом по либерализации визовой политики министр иностранных дел Литвы считает отказ белорусского руководства от размещения российской авиабазы на территории страны. Он уверен, что в отношениях Беларуси и Евросоюза многое зависит от того, насколько наша страна сохранит суверенитет.

Между тем, по словам представителя Фонда имени Стефана Батория (Польша) Кшиштофа Мрозэка, в процессе либерализации визовой политики Евросоюз требует от стран-партнеров обязательства впустить европейских экспертов для проведения проверки законодательства по борьбе с коррупцией, защите прав человека и др., а также проведения реформ в данных областях. Как считает Кшиштоф Мрозэк, официальный Минск пока не готов к таким шагам.

Еще один эксперт, представитель Belarus Watch (Литва) Александр Герасименко полагает, что упрощение визового режима между Беларусью и Шенгенской зоной вероятно скорее к 2018 году, когда председательствовать в Совете Евросоюза будет Эстония, которая заинтересована в налаживании взаимоотношений стран региона и поэтому, по всей видимости, станет принимать активные усилия в этом направлении.

Светлана Бусько

НАША СПРАВКА

Что дает упрощенный визовый режим

  • Стоимость визы составляет 35€
  • Выдается больше мультивиз
  • Визы выдаются бесплатно определённым группам населения (например, журналистам)
  • Срок принятия решения по выдаче визы сокращается

 

Восточные соседи ЕС и визы

  • Армения: визовый режим упрощен в 2014г.
  • Азербайджан: визовый режим упрощен в 2014г.
  • Грузия: План действий по либерализации визового режима от 2013г.
  • Молдова: безвизовый режим с 28.04.2014г.
  • Россия: Список совместных шагов по безвизовому режиму от 2011г.
  • Украина: План действий по либерализации визового режима от 2010 г.
  • Беларусь: переговоры с ЕС по облегчению визового режима начались в 2014г.

 

]]>
http://skarvit.ru/%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%be%d1%80%d1%83%d1%81%d1%8b-%d0%b8-%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b3%d0%b5%d0%bd-%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%b4%d0%b0-%d0%b2-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d1%83-%d0%b5%d0%b7%d0%b4%d0%b8%d1%82/feed/ 0
Люблин. Любовь не с первого взгляда. Взгляд – III http://skarvit.ru/%d0%bb%d1%8e%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%bd-%d0%bb%d1%8e%d0%b1%d0%be%d0%b2%d1%8c-%d0%bd%d0%b5-%d1%81-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b2%d0%b7%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4%d0%b0-%d0%b2%d0%b7%d0%b3/ http://skarvit.ru/%d0%bb%d1%8e%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%bd-%d0%bb%d1%8e%d0%b1%d0%be%d0%b2%d1%8c-%d0%bd%d0%b5-%d1%81-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b2%d0%b7%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4%d0%b0-%d0%b2%d0%b7%d0%b3/#respond Wed, 28 Oct 2015 11:09:20 +0000 http://skarvit.ru/?p=16667 При первом скептическом взгляде на город подумалось: «Смотреть тут нечего. Долго не задержусь…». Я в Люблине уже несколько дней, но в поисках вдохновения еще не дошла до Старого города – оказалось, задерживаться можно на каждом шагу!

Студенческое общежитие. В кухонном мусорном ведре лежит насмерть замученный пирог гигантских размеров – чей-то неудачный кулинарный опыт. По коридору струится замечательный запах домашнего обеда. «Это украинские мамашки приехали учить дочерей-первокурсниц варить борщи», — по секрету сообщили студенты-старожилы, уже «унюхавшие», с кем нужно дружить. Хозяин пирога не был найден…

Старый город. Ресторанчики, пабы, кафе, и даже мини-кафе на двоих (надо в книгу рекордов Гиннеса заглянуть: может быть, этот факт уже зафиксирован и действительно закреплен за Люблином).
as1
И весь этот общепит утопает в цветах. Вот уж, действительно, сложность выбора – где же выпить чашечку кофе? Не ставила цель посетить все кафе старой части города, но некоторые находки дизайнеров, проходя мимо, для себя отметила. Например: кафе со стильной мебелью из европоддонов.

Очень трогательно, романтично и неожиданно – ромашки в обычных литровых банках на столиках ресторанчика.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Этот уютно-домашний, дачно-экологический вариант подойдет для встречи подружек-пенсионерок: «Милочка, как твои внуки? …Очаровательная шляпка!»OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Если кафе скрывается за средневековыми стенами, о его существовании изящно намекнет деталь, как — бы случайно оказавшаяся на подоконнике или поблизости… Уж и не знаю, как так получается у местных жителей, не иначе, как врожденное чувство вкуса. И, конечно, воспитание, такт, любовь к своему городу. Печально, но в наших русскоязычных странах такие приятные мелочи прожили бы до первых, возвращающихся со школы юных «футболистов».

8

Этот вариант, вероятно для любителей прессы и разговоров о политике. Желтые тревожные цветы ну просто «кричат в голос»: «В мире не спокойно! Остановись, присядь на минуточку, закажи чашечку чая, утреннюю газету, прочитай, что там еще стряслось ». Как же органично будет смотреться за столиком человек с печатным изданием!

8-3

А это маленькое кафе, наверное, для очень голодных или худеющих (чтобы никто не увидел позорного гастрономического срыва): зашел в темную комнату, навернул баранью ногу с чесноком и дальше пошел сытый и… злой, потому, что нельзя…

 

Ну да ладно, замуж я уже вышла, худеть не собираюсь – и так хороша до неприличия. Мне срочно нужна чашка крепкого кофе! Идем дальше, выбираем один из ста вариантов…

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

8-4

 

 

 

До конечной цели моего похода по Старому городу – рукой подать. Вот он, Королевский замок – замечательно виден со смотровой площадки!

Но чу! Что за руины вокруг?

9

 

 

 

 

 

 

8-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Экскурсоводам и их взглядам на историю не доверяю. Придется задержаться и все узнать самой. И вам рассказать.

Продолжение следует…

Ленка Кулюкина

]]>
http://skarvit.ru/%d0%bb%d1%8e%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%bd-%d0%bb%d1%8e%d0%b1%d0%be%d0%b2%d1%8c-%d0%bd%d0%b5-%d1%81-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b2%d0%b7%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4%d0%b0-%d0%b2%d0%b7%d0%b3/feed/ 0
Любовь не с первого взгляда — Люблин. Взгляд — II http://skarvit.ru/%d0%bb%d1%8e%d0%b1%d0%be%d0%b2%d1%8c-%d0%bd%d0%b5-%d1%81-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b2%d0%b7%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4%d0%b0-%d0%bb%d1%8e%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%bd-%d0%b2%d0%b7/ http://skarvit.ru/%d0%bb%d1%8e%d0%b1%d0%be%d0%b2%d1%8c-%d0%bd%d0%b5-%d1%81-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b2%d0%b7%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4%d0%b0-%d0%bb%d1%8e%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%bd-%d0%b2%d0%b7/#respond Wed, 28 Oct 2015 10:46:06 +0000 http://skarvit.ru/?p=16649 Десять минут ходьбы от Саксонского парка, и перед нами Литовская площадь – начало пешеходной части Краковского предместья. А почему, собственно, Литовская? Можно, конечно, и мимо пройти, какая разница — почему? Но… природное любопытство перебороло природную лень. Делюсь информацией, которую узнала из архивных источников.

Сейчас Литовская площадь — центральное место города, здесь проводятся важные государственные мероприятия и парады. Выглядит площадь не совсем традиционно для официоза. Нет ни дорогущих мраморных плит, ни гранитного мощения, ни даже бюджетного асфальта на всю поверхность. То есть, покрытие есть, но сохранены и «живые» участки, добавляющие функциональность и демократичность.

На территории, называемой «Литовская площадь», кроме множества отличительных знаков исторических событий, фонтана, чудо-дерева, есть еще и детская площадка, сквер, множество скамеек, тропинок, дорожек, даже метеостанция…

Хочу сразу предупредить, друзья мои, видеоряд не соответствует «звуковой дорожке». Не ставила я себе целью запечатлеть все памятные камни и монументы. На мой взгляд, облик площади формировался стихийно, большой архитектурно-художественной ценности не имеет. Уж извините – говорю правду… Не нашла я вдохновения на площади. Поэтому обратимся к историческим истокам.

1

Древний Люблин находился на пересечении дорог из столицы Польского Королевства, Кракова, в столицу Великого Княжества Литовского, Вильно, а также с трактом между Львовом и Гданьском.

В европейских дипломатических документах конца XIV века встречаются упоминания о «литовском королевском тракте». Дорога имела еще одно название — «Ягеллонский шлях». Литовский князь Ягайло (Ягелло) в 1386 году проследовал из Вильно в Краков, где был крещён в Вавеле под именем Владислав, обвенчан с тринадцатилетней Ядвигой, добавив титул короля Польши к титулу великого князя литовского, князя витебского. Под своей короной Ягайло объединил два государства – Польское королевство и Великое Княжество Литовское, большую часть которого составляли современные белорусские земли. Не помните, как выглядит Ягайло? На купюре в 100 злотых – изображение короля польского Владислава II Ягелло, внука Гедимина, сына великого князя литовского Ольгерда и тверской княжны Иулиании, родоначальника династии Ягеллонов.

Среди значимых событий эпохи его правления выделяются крещение Литвы и Грюнвальдская битва 1410 года, положившая конец экспансии немецких рыцарей. Основанная им династия Ягеллонов правила обоими государствами до 1572 года.

Не будем увлекаться историческими подробностями… Вернемся к землям Литовской площади, через которые теоретически проехал Ягайло.

2

В шестнадцатом веке на месте площади проходила дорога к варшавскому тракту. До Варшавы всего-то 160 верст.

В то время земля принадлежала Радзивиллам. После многократной смены владельцев, участок земли перешел к городским властям 1801 году. До 1818 участок земли, где сейчас находится площадь, использовался в качестве склада соломы. В 1819 году, после сноса прилегающих больницы и больничного костела Бонифратрув, к участку добавилось около 2 гектаров земли, дворец Радзивиллов тоже вошел во вновь сформировавшийся ансамбль.

3

Итак, современная площадь в центре Люблина, появилась в 20-х годах девятнадцатого века для проведения военных парадов. Название в то время отражало цель – «Площадь Муштры». На части земли разбили сквер, а за ним на естественной возвышенности, установили памятник Люблинской унии. По преданиям, в этом месте в 1569 польская шляхта и литовские дворяне обсуждали детали заключения союза между двумя странами. Это событие увековечили кирпичным обелиском, который был разрушен во время сноса костела Бонифратрув. Согласие на установку нового памятника, получил в 1826 году от царских властей ксенз Станислав Сташиц.

лассический барельеф, изображающий Польшу и Литву в женском обличии, был разработан Павлом Малиньским. Обелиск отлили из чугуна. Позже, в 1873-1876 годах, на месте теперешнего фонтана, царские власти приказали воздвигнуть православную церковь Воздвижения Креста Господня. Это было не характерное для архитектуры Люблина пятикупольное строение с высокой колокольней. Колокол перенесли из снесенного в 1852 костела св. Михаила (руины костела до сих пор находятся в старой части города).

3-1

Во время оккупации Люблина Австрией, церковь была адаптирована под гарнизонный костел, здания вокруг площади стали резиденцией генерал- губернатора. В 1916 году, во время празднования 125-летия Конституции 3 мая, на площади был установлен камень в честь памятной для поляков даты.

В 1918 году на площади проходили события, связанные с передачей власти Временному правительству Польской Народной Республики. До 2 ноября радзивилловский дворец на площади был резиденцией губернатора, а с 7 ноября стал штаб-квартирой Игнатия Дащинского, и в нем провело первое заседание Временное правительство. Здание бывшего Государственного банка, в котором располагался офицерский клуб, стал местом офицерских собраний, там принимались важные решения о принятии власти от оккупационных сил. Литовская площадь получила свое нынешнее название.

В 1925 году православный собор с трудной судьбой снесли.
Во время Второй мировой войны город был оккупирован войсками вермахта, и название площади было изменено на «Адольф Гитлер-плац». После освобождения Люблина в июле 1944 года войсками Красной Армии, город до 17 января 1945 года исполнял функции временной столицы Польши. Площади вернули прежнее название: «Литовская площадь».

В 1945 году площадь получила новый памятник — благодарности Советской Армии, в виде солдата с развивающимся знаменем. Сразу добавлю — памятник демонтирован в 90-х годах ХХ века. В 50-е годы, после смерти Сталина, площадь некоторое время носила название «Площадь Иосифа Сталина». В 1971 году там же установлен памятник в честь 180-летия Конституции 3 мая, а в 1974 году на площади заложена памятная плита Неизвестному солдату.
На Литовской площади растет знаменитый люблинский «баобаб» — черный тополь, по преданию посаженный в 1569 году в память о подписании Люблинской унии.

В центре площади, на месте бывшего православного собора, установлен фонтан. Ближе к улице «3 мая», возвышается конная статуя маршала Пилсудского. Дата установки 10 ноября 2001 года. Признаюсь, выглядит статуя гораздо старше.

5

В июле 2010 года, люблинские власти объявили конкурс на план реконструкции Литовской площади. Площадь сольется с пешеходной частью Краковского предместья. Срок реализации инвестиций запланирован на весну 2017 года. Так что торопитесь увидеть площадь такой, какой она прошла через войны, века и калейдоскоп политических событий – с эклектическим множеством памятных знаков, реликвий и преданий!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Похоже, историей я вас утомила. Но мы же просто гуляем по городу — ищем вдохновение! Впереди Краковское предместье, Старый город и цель нашего путешествия – Королевский замок.

 

Продолжение следует…

Ленка Кулюкина

]]>
http://skarvit.ru/%d0%bb%d1%8e%d0%b1%d0%be%d0%b2%d1%8c-%d0%bd%d0%b5-%d1%81-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b2%d0%b7%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4%d0%b0-%d0%bb%d1%8e%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%bd-%d0%b2%d0%b7/feed/ 0
Любовь не с первого взгляда — Люблин http://skarvit.ru/%d0%bb%d1%8e%d0%b1%d0%be%d0%b2%d1%8c-%d0%bd%d0%b5-%d1%81-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b2%d0%b7%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4%d0%b0-%d0%bb%d1%8e%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%bd/ http://skarvit.ru/%d0%bb%d1%8e%d0%b1%d0%be%d0%b2%d1%8c-%d0%bd%d0%b5-%d1%81-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b2%d0%b7%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4%d0%b0-%d0%bb%d1%8e%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%bd/#respond Mon, 12 Oct 2015 11:14:38 +0000 http://skarvit.ru/?p=16576 Долго вымучивала текст: про неоготику, политические тонкости подписания акта унии, братьев – доминиканцев, но, видимо, искусственный интеллект уже существует и меня полностью игнорирует – компьютер предательски уничтожил текст. Подчистую.

Пришлось все начать с начала, но уже под другим углом зрения.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Не люблю организованные экскурсии по музеям. То есть, конечно, я их добросовестно иногда посещаю и внимаю, что же хотел сказать художник своим мазком, или какой вызов бросал зодчий обществу изгибом кровли и цветом фасада. Но это лишь взгляд экскурсовода «со своей колокольни», а она не всегда бывает достаточной высоты или под нужным ракурсом. Диплом архитектора лежит в шкафу, даже несколько лет работы со студентами – живописцами имеется. Если честно – ни один творец не задумывается о том, как будут трактовать взмах его кисти, пера или циркуля. Есть свой взгляд на реальность, творческая смелость, талант, удачное стечение обстоятельств, тяжелый труд и сомнения — так появляются шедевры. Чтобы узнать и понять, музеев будет не достаточно. Надо пожить в городе, оценить его собственным нетуристическим взглядом, слиться с толпой, посидеть с чашечкой кофе в кафе, послушать пение птиц. В разных городах даже цвет травы отличается.

1

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Речь, вообще-то пойдет о Люблине.
Мое знакомство с городом началось с шока от автовокзала. Глубокое захолустье, окруженное стихийным базаром, ржавые крыши на горизонте и украинская речь повсюду… Отступать было поздно — вечерело. Льготный талончик на автобус за 1.40 злотый (полдоллара, приблизительно) с оптимистическим девизом «Lublin — miasto inspiracji» («Люблин – город вдохновения», — ну-ну, проверим!), пятнадцать минут езды и я уже в гостевой комнате университетского общежития.

2

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Летом тут можно без проблем остановиться за 40 злотых (12 долларов). Стандартный набор мебели, холодильник, душ, туалет… К комплекту постельного белья полотенца не прилагаются. Кстати, в большинстве хостелов Польши существует это антиполотенцевое правило – будьте готовы. В остальном – чисто, уютно, тихо. Студенческий городок утопает в зелени, не протирайте удивленно глаза, если увидите среди деревьев лису. Это еще не «белая горячка».

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

3
Рядом с университетским городком, напротив Католического университета (KUL), в котором когда-то преподавал доктор наук, профессор Кароль Войтыла (Ян Павел II), находится Саксонский парк. С него я начала утреннее путешествие по городу – намеренно без экскурсовода, путеводителя, карты местности, руководствуясь интуицией. Цель – узнать, понять этот город , «принять» или «не принять» его. Белые деревянные скамейки, затейливые клумбы, вековые ботанические экзоты, ухоженные детские площадки, непуганые павлины в свободном выгуле.

6

Молодые мамы с детьми, пожилые пары, юные спортсмены – бегуны, даже утренние молодожены… Похоже, многие жители города встречают новый день именно здесь. Идем дальше – по Краковскому предместью, через Старый город к Королевскому замку, в поисках обещанного вдохновения…

7

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Продолжение следует…

Ленка Кулюкина

 

]]>
http://skarvit.ru/%d0%bb%d1%8e%d0%b1%d0%be%d0%b2%d1%8c-%d0%bd%d0%b5-%d1%81-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b2%d0%b7%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4%d0%b0-%d0%bb%d1%8e%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%bd/feed/ 0
Мои португальские впечатления http://skarvit.ru/%d0%bc%d0%be%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d1%83%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%b2%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b0%d1%82%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/ http://skarvit.ru/%d0%bc%d0%be%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d1%83%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%b2%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b0%d1%82%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/#comments Tue, 28 Apr 2015 08:22:35 +0000 http://skarvit.ru/?p=16116 В начале марта я отправилась в страну, в которой мечтала побывать уже давно – в Португалию. Само название звучало для меня словно музыка, я предвкушала эту поездку с самого Нового года!

Португалия встретила меня ярким солнцем, холодным сильным ветром, криками чаек и соленым запахом моря, цветущими магнолиями и зреющими лимонами и мандаринами. И это на севере страны!

1

Свое знакомство я начала с города Порту. В историческом центре Порту много церквей и часовен с фантастической красоты интерьерами, украшенными азулежу – бело-голубой плиткой. Это самое популярное декоративное искусство в Португалии, португальцы переняли азулежу в средние века у мавров с юга Испании и из Марокко. Замечательные панно азулежу на различные сюжеты можно увидеть даже внутри железнодорожного вокзала Сан Бенту. Сначала даже кажется, что вы не на вокзале, а в музее!

Порту – родина портвейна, побывать там и не попробовать знаменитый португальский напиток просто невозможно. Дегустировать портвейн лучше всего в пригороде Вила-Нова-де-Гая, где расположены главные винные подвалы и единственный в мире Музей портвейна.

В Порту можно часами бродить по узким и немного грязноватым улочкам района Рибейру, где дома расположены окно в окно. Наблюдать за португальцами – шумными, темпераментными, общительными, живописными. Здесь много попрошаек. И хватает пошатывающихся, небрежно одетых колоритных персонажей. Впрочем, местные жители показались мне вполне вежливыми и очень доброжелательными.

Я снимала квартиру у хозяина-анархиста, державшего 6 котов и 2 собак. Он внимательно следил за мировыми событиями и даже был в курсе, что есть такая страна – Беларусь! В последний вечер он много рассказывал мне о своих политических взглядах. Если коротко – то оказалось, что он анархист, глобалист и считает, что обо всем «надо договариваться». Два последних слова были у него самой настоящей мантрой, и мой хозяин очень сожалел, что не получилось договориться у России и Украины.

2

Из Порту я на комфортабельном автобусе с вайфаем за два с половиной часа приехала в Лиссабон – красивый, компактный, южный город. Он показался мне похожим на драгоценную шкатулку, сплошь вымощенную каменными мостовыми.

3

В самом старом и колоритном районе Лиссабона — Альфаме — ходят чудесные антикварные трамвайчики — на них ездят и местные жители, и туристы. Особенно популярен трамвай №28. Он ходит с интервалом в 10-15 минут, разовый проезд стоит 1,40 евро (или 2,85, если покупать билетик у водителя). Но лучше купить проездной билет на 24 часа. Стоимость такого билета 6,5 евро, и по нему можно бесчисленное количество раз входить и выходить в метро, автобусы, трамваи, фуникулеры и подъемники.

Итак, садимся в 28-й трамвай и начинаем протискиваться на нем по узким улочкам Альфамы.

4

Альфама — самая старая часть Лиссабона. У этого района арабские корни, даже название происходит от арабского «аль хама» — источник. Переплетение узких жарких улиц действительно напоминает какой-нибудь ближневосточный город. Здесь можно увидеть португалок, вытряхивающих из окон коврики, здесь развешаны тонны мокрого белья на веревках вдоль подоконников, тетушки с балконов перекрикиваются друг с другом, а мальчишки играют в футбол… Трамвай идет почти впритык к многочисленным церквям и красивым старым домам, целые фасады которых выложены цветными изразцами азулежу, и поднимается на очередной холм — к площадке с завораживающей панорамой города. Лиссабон расположен на семи холмах, и с каждого — открываются прекрасные виды на город. Фотографировать можно бесконечно…

5

Между тем наш трамвай едет дальше, и взбирается наверх в богемный квартал Шиаду, где обосновались артистические чайные салоны, мастерские художников, студии дизайнеров и множество интересных магазинов и книжных лавок.

6

Неподалёку от остановки Шиаду начинается улица Rua Garrett, на которой находится одно из самых известных кафе Лиссабона – A Brasileira. Здесь в интерьерах ар-деко варят чудесный португальский эспрессо, который можно выпить на открытой террасе с видом на статую знаменитого Фернандо Песоа. А чуть дальше расположен старейший книжный магазин мира (по версии Книги рекордов Гиннесса) Livraria Bertrand, открытый еще в 1732 году!

7

В центре Лиссабона на каждом шагу расположены маленькие ресторанчики, где можно пообедать по очень демократичным ценам (в пределах 10-12 евро – это намного меньше, чем в других европейских столицах). А еще португальская столица славится своими сладостями. Самая знаменитая кондитерская находится в районе Белем, куда можно доехать из центра на 15-м трамвае. В ней производят какие-то волшебные пирожные по секретному рецепту, воспеваемые всеми — от путеводителей до местных жителей. И, кстати, совсем рядом, буквально в ста метрах от нее – находится знаменитый монастырь Жеронимуш, включенный в список памятников ЮНЕСКО. Монастырь был построен в начале 16-го века, в честь открытия Пути в Индию Васко да Гама. Побывать в Лиссабоне и не увидеть его – нонсенс. Это одно из многочисленных must have португальской столицы.

Неделя пролетает мгновенно… И тут вы понимаете, что веселый, гостеприимный, дружелюбный Лиссабон, который любит всех — даже коммунистов! – вполне способен подарить вам и горьковатые минуты – это обязательно произойдет, когда вы будете прощаться с ним. И лишь одно может скрасить берущую за сердце, щемящую горечь этих прощальных минут — обещание самому себе обязательно вернуться сюда снова!

]]>
http://skarvit.ru/%d0%bc%d0%be%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d1%83%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%b2%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b0%d1%82%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/feed/ 1
Велопутешествие из Мадрида в Лиссабон http://skarvit.ru/%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b5%d1%88%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d0%b5-%d0%b8%d0%b7-%d0%bc%d0%b0%d0%b4%d1%80%d0%b8%d0%b4%d0%b0-%d0%b2-%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%b0%d0%b1%d0%be/ http://skarvit.ru/%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b5%d1%88%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d0%b5-%d0%b8%d0%b7-%d0%bc%d0%b0%d0%b4%d1%80%d0%b8%d0%b4%d0%b0-%d0%b2-%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%b0%d0%b1%d0%be/#respond Wed, 18 Feb 2015 10:47:05 +0000 http://skarvit.ru/?p=15646 Небольшой отчет о велопутешествии из Испании в Португалию.
IMGP4719.JPG


В начале ноября мы проехали около 720 км за 9 дней на велосипедах по следующему маршруту: Эль-Эскориаль — Авила — Саламанка — Сьюдад-Родриго — (граница между Испанией и Португалией) — Монсанту — Дорнелас до Зезере — Коимбра — Баталья — Калдаш-да-Раинья.

Изначальный план был проехать от Мадрида до Лиссабона, но поглядев на карту и на стрит-вью, мы решили не выезжать из Мадрида своим ходом по большим пыльным автострадам, а проехать 50км на электричке из Мадрида до местечка Эль-Эскориаль и уже оттуда стартовать своим ходом. Электрички в Испании, как и в Португалии, прекрасно приспособлены для велосипедов:
IMGP4654.JPG

Маршрут был спланирован таким образом, чтобы избегать больших автострад — по ним не очень приятно ездить, плюс к этому обычно езда на велосипеде по ним запрещена. Поэтому в основном мы передвигались по дорогам местного значения с одной полосой в одну сторону. В Испании такие дороги идут параллельно почти с каждой автострадой. В некоторых районах по этим местным дорогам движение совсем не оживленное — часто возникало впечатление, что едешь по широкой велосипедной дорожке, настолько было мало машин.
141149563.jpg

Мы взяли с собой палатку и спальники с ковриками, но планировали в основном ночевать в недорогих отелях. В итоге вышло так, что палатку мы так ни разу и не поставили, зато у нас всегда был запасной вариант на случай непредвиденной стоянки.

Выяснилось, что использовать палатку в качестве постоянного места для ночлега что в Испании, что в Португалии не так уж и просто, так как почти вся ненаселенная территория вдоль дорог огорожена заборами, и въезд в нее запрещен, так как это частная собственность. Поэтому даже если нам пришлось бы ночевать в палатке, мы были бы вынуждены поставить ее на клочке неогороженной земли между обочиной и забором.

Вот на этой фотке с прекрасными отдыхающими коровами видно стандартный забор, идущий вдоль дороги:
IMGP4723.JPG

Погода на протяжении пути менялась постоянно и в итоге мы как будто проехали от ранней весны до жаркого лета.

На участке от Эль-Эскориаль до Авилы был сильный туман, моросящий дождь и довольно сильный ветер, а температура около 10-15 градусов. Приходилось ехать одетым практически во все, что было с собой.
IMGP4672.JPG

Дорога была с серьезными перепадами, и самым обломным было то, что на подъемах хотелось раздеться (организм и так вырабатывал достаточно тепла), а на спусках наоборот — еще сильнее одеться (почти не работаешь педалями, плюс ветер еще сильнее).
IMGP4679.JPG

Вообще проблема с одеждой в велопоходах всегда стоит очень остро. Я, например, уже давно понял, что идеально одеться просто невозможно, и когда становится очень жарко или очень холодно, то нужно просто немного потерпеть, потому что обычно это ненадолго. Если же каждый раз, когда захочешь утеплиться или раздеться, останавливаться, то так далеко не уедешь — все время уйдет на переодевания.

На следующем этапе в районе Саламанки стало теплее, тумана больше не было, сильных перепадов высоты тоже не было, но начался очень сильный ветер, причем встречный (а на велосипеде направление ветра очень важно — сильный попутный только помогает).

Приходилось ехать с короткой дистанцией так, чтобы второй и третий участники колонны использовали «воздушную трубу» первого. Фотка сделана на ходу, видно, какая была дистанция.
141150028.jpg

Дальше погода становилась все теплее. Менялась и природа и пейзажи. Дорога на подъезде к Саламанке — плоская, прямая как стрела, с хорошим асфальтом, без машин и без ветра. Мечта велосипедиста, велосипед по такой дороге просто едет сам.
IMGP4841.JPG

Про Саламанку подробно рассказывать не буду, про нее и так много написано. Скажу только, что лягушку мы не нашли (кто знает, тот поймет).

На следующий день на выезде из Саламанки началось практически лето — первый раз достали и одели шорты. До Португалии оставалось совсем чуть-чуть.
IMGP4988.JPG

Но до Португалии в тот день мы не доехали, а вот до замечательного городка Сьюдад-Родриго (который тоже обозначен на указателе на фотке верху) доехали и решили там заночевать, хотя изначально предполагали проехать в этот день дальше. Въехав в Сьюдад-Родриго около 4 часов дня, мы поняли, что не можем проехать мимо — здесь нужно остаться и посвятить городу хотя бы один вечер.
IMGP4996.JPG

Интересно, что в отличие от Саламанки или Авилы, туристов в нем совсем не много (что очень здорово), но городок очень хорош.
IMGP5075.JPG

А утром нас опять ждал туман.
IMGP5092.JPG

Выдвинулись из города в туманную даль.
IMGP5100.JPG

К обеду туман рассеялся, опять наступило жаркое лето. А нас ждал серьезный перевал и до Португалии оставалось совсем немного.
IMGP5135.JPG

Спустившись с перевала и проехав еще несколько десятков километров уже совсем в летнем климате, мы достигли границы.
IMGP5164.JPG

В Португалии наш путь лежал через Монсанту — самую португальскую деревню в Португалии (она недавно получила такой официальный титул).
IMGP5217.JPG

Обязательно съездите в нее, если будете в Португалии. Она находится на холме, а дома в этой деревне встроены в скалы — какое-то сказочное зрелище.
IMGP5195.JPG

Судя по всему, велосипедисты заезжают в эту деревню не часто. Оно и понятно, на въезде очень крутой и протяженный подъем, по которому приходится ехать со скоростью пешехода. Изначально мы не планировали заезжать на этот холм своим ходом, а хотели оставить велосипеды где-то внизу в отеле, но оказалось, что единственный отель находится в самой деревне на холме, поэтому пришлось заезжать.

Вид из окна нашего номера утром.
141151545.jpg

На подъезде к отелю нам аплодировали местные жители, а утром при спуске аплодировали уже какие-то школьники, которых вели по дороге, видимо, в школу. То есть, велосипедисты в этой местности действительно не частые гости.

Вид из деревни. Видно тень от холма, на котором и находится деревня.
141151122.jpg

Дальше началась самая горная часть маршрута — постоянные подъемы и спуски, которым не было конца.
IMGP5282.JPG

Но на перевалах нас ждали восхитительные виды на горные хребты, уставленные ветряками.
IMGP5291.JPG

Ветряки производят сильное впечатление, особенно когда проезжаешь метрах в 15 от них. Издалека они тоже прекрасны, но вблизи это совсем другое дело — над тобой с шумом пролетают огромные лопасти размером с крыло большого самолета, а по земле бегают огромные тени.
IMGP5292.JPG

К вечеру этого, самого трудного дня, мы добрались до славного города Коимбра, где заселились в отель и с чувством выполненного долга (105 км за день и успели в город до наступления темноты) пошли гулять по городу и отдыхать.
IMGP5304.JPG

Стемнело, конечно, довольно быстро, но от этого город не стал менее интересным.
IMGP5333.JPG

Вообще нужно отдельно сказать о нашем распорядке дня. Так как ехать в темноте и даже в сумерках очень опасно и совсем не весело, то вставали мы так, чтобы выезжать как можно раньше, почти с рассветом. То есть, в районе 7-8 утра мы, уже позавтракав, крутили педали. Дальше в течение дня два-три раза останавливались на небольшие привалы-перекусы (обычно в придорожных кафе). И часам к 4-5 вечера доезжали до намеченного на ночевку населенного пункта. Темнеть начинало в районе 6, поэтому обычно у нас было очень мало времени на осмотр городов в светлое время, в основном гуляли мы по ночным городам.
IMGP5314.JPG

Фотографические опыты у собора в Баталье.
141152097.jpg

Дороги в Португалии сильно отличаются от дорог в Испании, причем в худшую сторону. Мы тоже передвигались в основном по второстепенным дорогам, которые шли вдоль больших автострад. Но здесь, в отличие от Испании, они были сильно загружены транспортом. Обочины были очень узкие, и было только по одной полосе в каждую сторону. Много ремонтов, где обочины фактически вообще не было и приходилось притираться в плотную к машинам. Фотографий этого треша у нас нет, и по понятным причинам — было не до фотографирования. При таком напряженном движении даже по сторонам смотреть толком не успеваешь.

Путешествие подходило к концу, но нас еще ждала одна из самых главных достопримечательностей — океан. Хоть побережье и не было у нас по пути, мы решили доехать до океана и просто на него посмотреть.

Въезжать в Лиссабон по узким перегруженным пыльным дорогам у нас не было никакого желания, как и в начале путешествия. Поэтому мы доехали до местечка Калдаш-да-Раинья, откуда сели на электричку и поехали в Лиссабон.
IMGP5386.JPG

Велосипеды ехали в тамбуре на специальных крюках.
IMGP5387.JPG

Это был последний день собственно велопутешествия. Весь следующий день мы гуляли по Лиссабону.
IMGP5402.JPG

IMGP5428.JPG

А вечером упаковали велосипеды и сели на ночной автобус до Мадрида (откуда у нас были билеты домой в Москву).
IMGP5468.JPG

В Мадриде достали из камеры хранения оставленные там велочехлы и, запаковавшись, отправились восвояси.
140778161.jpg

Фотки на карте:
http://picasaweb.google.com/lh/albumMap?uname=bomouse2&aid=5545328215858253185&authkey=Gv1sRgCIjAiqaPne7vSQ#map

Просто много фоток из путешествия:
http://fotki.yandex.ru/users/dibon/album/454159

]]>
http://skarvit.ru/%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b5%d1%88%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d0%b5-%d0%b8%d0%b7-%d0%bc%d0%b0%d0%b4%d1%80%d0%b8%d0%b4%d0%b0-%d0%b2-%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%b0%d0%b1%d0%be/feed/ 0
От Марселя до Барселоны через Андорру на велосипедах http://skarvit.ru/%d0%be%d1%82-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%b5%d0%bb%d1%8f-%d0%b4%d0%be-%d0%b1%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%bd%d1%8b-%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b7-%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%be%d1%80%d1%80%d1%83/ http://skarvit.ru/%d0%be%d1%82-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%b5%d0%bb%d1%8f-%d0%b4%d0%be-%d0%b1%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%bd%d1%8b-%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b7-%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%be%d1%80%d1%80%d1%83/#comments Wed, 18 Feb 2015 10:39:59 +0000 http://skarvit.ru/?p=15640 Небольшой отчет о велопутешествии из Франции в Испанию через Андорру.
Будет интересен в первую очередь тем, кто планирует велопутешествия по Европе.

DSC00132.JPG


В начале мая мы вдвоем проехали на велосипедах около 830 км за 8 дней по маршруту:
Marseille — Arles — MontpellierBédarieuxCarcassonneAx-les-Thermes — Pas de la Casa — Andorra la Vella — La Seu d’Urgell — Alp — Castellar de n’Hug — Ripoll — Vic — L’Estany — Sant Cugat del Vallès — Barcelona
(жирным выделил места ночевок)

Маршрут
Маршрут был выбран именно таким по нескольким причинам. Во-первых, в Марсель есть прямые рейсы из Москвы. Во-вторых, хотелось поездить не только по равнинам, но и по горам и за одно побывать в Андорре. В-третьих, от Барселоны обратно в Марсель можно сравнительно просто доехать на нескольких пригородных поездах, что мы в итоге и сделали.

К тому же через перевал Port d’Envalira на пути в Андорру-ла-Велью идет самая высокая асфальтированная дорога в Пиренеях — конечно, было интересно, осилим или нет.

IMGP6145.JPG
По дороге на самый высокий перевал.

Логистика
Раньше я возил свой велосипед в самолетах, упаковыввая его в обычный матерчатый чехол (Пик-99) и полагаясь на то, что грузчики будут с ним не слишком грубыми. В основном с этим не было проблем, если не считать погнутую большую звезду системы при перелете в Каир и разбитый задний фонарь при перелете в Верону. Но недавно я купил новый велосипед (значительно дороже моего предыдущего) и понял, что мне жалко отдавать его грузчикам на растерзание практически беззащитным. Поэтому я задумался о покупке твердого велокейса.

Решение о твердом велокейсе непростое — с одной стороны, плюсы его очевидны — велосипед хорошо защищен при перевозке в самолете или в поезде. С другой стороны, есть и очевидные минусы — по приезде в стартовый пункт этот кейс нужно куда-то деть, да так, чтобы потом было удобно его оттуда забрать для обратного перелета домой. С собой его, в отличие от матерчатого чехла, не повозишь. Это сильно ограничивает множество возможных вариантов маршрута. К тому же, твердый кейс — удовольстве довольно дорогое, стоит он от 10 тыр.

В итоге, когда я все-таки решил его купить, то обнаружил, что в Москве выбор твердых велокейсов очень небольшой. Практически единсвтенным доступным для меня вариантом был вот такой:
http://www.polaris-apparel.co.uk/product/eva-bike-pod
На нем и остановился.
IMGP5771.JPG
Еду в аэроэкспрессе с кейсом и ручной кладью, снимаю себя с пола.

Мой друг и компаньон по этому путешествию летел в Марсель из Лондона и вез свой велосипед тоже в твердом кейсе. Мы заранее списались с отелем в Марсельском аэропорту и договорились с ними о том, что ночуем у них первую и последнюю ночь нашей поездки, а наши кейсы хранятся у них все это время.

IMGP5773.JPG
Вынимаем велосипеды из гробов и собираем.

IMGP5776.JPG
Через час велосипеды готовы к бою, а гробы можно нести сдавать в отель.

В итоге с перевозкой все вышло хорошо — повреждений не было ни по дороге туда, ни обратно. Договориться с отелем о хранении кейсов тоже было несложно.

Прованс и Лангедок-Руссильон
Первая часть нашего маршрута пролегала по Провансу и затем по региону со сложным названием Лангедок-Руссильон. Бесконечные виноградники, уходящие к горизонту, винодельни, оливковые рощи. Дороги с довольно узкими обочинами, но трафик по тем дорогам, где мы ездили, был небольшой, поэтому ехать довольно комфортно. Перепады высоты небольшие.

IMGP5871.JPG
Видно ширину обочины (практически нулевую) и виноградники.

Практически у каждого виноградника есть маленький магазинчик, в котором можно продегустировать и купить вино, а также сопутствующие товары — оливки, сыр, и т.п.

IMGP5864.JPG
Заехали в магазинчик, чтобы закупиться для обеда.

Такие магазины обычно закрыты, но чтобы их открыли, нужно просто нажать кнопку домофона, и хозяка выйдет и откроет.

IMGP5872.JPG
Обед на древнем мосту Pont du Diable. На заднем плане видно современный мост.

Где-то в районе этого моста встретили такого дядю:
IMGP5882.JPG
Велосипедист из ЮАР.

У него на велосипеде был флаг ЮАР. Велосипед, кстати, двухподвес с прицепом! А судя по количеству вещей, дядя ехал далеко и надолго.

В одном из бесконечных виноградных дворов увидели такую забавную картину:
IMGP5905.JPG
Стоянка винодела.

Этот винодел знает толк в машинах. Citroën Deux chevaux и Нива в одном дворе — это круто.

Мы, как обычно, старались выбирать не очень загруженные дороги с красивыми видами, но с хорошим асфальтом. По Франции у нас были отличные карты Michelin, где обозначены и дороги с красивым видом, и viewpoints («смотровые» точки с красивм видом), и угол уклона дороги (до 5%, до 10%, больше 10%). Для велосипеда все эти примочки на картах очень удобны. На подъезде к городку Bédarieux решили свернуть на маленькую дорожку, но с гордым названием D 8E1B (да, это реальный номер дороги длиной в пару десятков километров).
IMGP5923.JPG
Поворот на D 8E1B.

И не пожалели. Дорога действительно красивая, проходит среди красных скальных выходов. А еще прошел небольшой дождь, и на небе появилось две радуги.
IMGP5932.JPG
D 8E1B после дождя.

Дальше наш путь лежал через Каркассон.

IMGP6025.JPG
Крепость Каркассона.

Ночевали мы в отелях, а велосипеды на ночь обычно завозили либо в приотельный гараж, либо в какой-нибудь их подвал или подсобку. В Каркассоне в отеле гараж был сам как произведение искусства.

IMGP6004.JPG
Распаковываемся в гараже отеля в Каркассоне.

На следующий день мы уже ехали к предгорьям Пиреней, и начались первые серьезные перевалы. На подъеме к перевалу Chioula (1431м) на обочинах уже кое-где лежал снег, а с самого перевала первый раз открылся вид на снежные Пиренеи. Полгоризонта было в снежниках.

IMGP6103.JPG
Перевал Chioula (1431м).

На ночевку заехали в городок Акс (полное название Ax-les-Thermes). Это такой курортный городок с термальными источниками и большим казино, который находится на дороге к перевалу, ведущему в Андорру. Въехали в город мы уже в сумерках, и, как обычно, почти все уже было закрыто, включая бани с термальными источниками. И даже ресторан в отеле, где мы поселились, уже закрывал кухню, но мы успели сделать заказ, чтобы хотя бы поужинать. Однако удачным образом прямо у входа в наш отель была общественная термальная ванна, в которой мы и расположились после ужина с картами, пивом и полотенцем из номера.

IMGP6115.JPG
Парим ноги в общественной термальной ванне.

После 10 часов вечера такие городки становятся совсем пустыми, жизнь продолжалась только в казино. А мы как раз вышли на проголку.

IMGP6118.JPG
Ночной Ax-les-Thermes с горной речкой.

Перевал Port d’Envalira и Андорра
На следующий день был намечен самый серьезный отрезок маршрута — перевал Port d’Envalira (2408м, самый высокий перевал с асфальтированной дорогой в Пиренеях). Городок Акс, откуда мы стартовали тем утром, находится на высоте примерно 700м — нам предстояло набрать 1700м высоты за примерно 40 км пути.

IMGP6126.JPG
Начало подъема на перевал. Нам вот туда, где снежники.

В итоге на этот путь нам потребовалось около шести часов (включая привалы и перекусы).

IMGP6147.JPG
Примерно на середине подъема на перевал. На заднем плане видно начало подъема.

На подъеме встретили очень необычного велосипедиста — на одноколесном велосипеде.
IMGP6150.JPG
Одноколесный путешественник.

Я раньше такого никогда не ввидел. Тормозов на таких велосипедах нет, а уклон там довольно крутой — ему приходится сильно тормозить ногами (сдерживать кручение колеса педалями), и видно, что это очень тяжело. К тому же скорость очень маленькая. Но вид у него был такой, как будто он намерен проехать до самого Акса. Поговорить с ним не получилось, но возможно, это был какой-нибдуь рекорд или спор или что-то в этом духе.

Почти у самого перевала (в 4-5 километрах) находится городок Pas de la Casa, в котором стоит пограничный указатель Andorra и в который все приезжают для шоппинга (в Андорре нет европейского НДС, и все довольно дешево).

IMGP6152.JPG
Граница с Андоррой в Pas de la Casa. на заднем плане виден сам перевал.

В этом городке мы пообедали. В пиццерии неожиданно нашлось русское меню, причем нам его предложил сам официант, увидев флаг на моем велосипеде. Первая страница меню доставила:
IMGP6154.JPG
Меню в пиццерии в Андорре. «Дирекция и обслуживающий персонал» пожелали нам приятного аппетита.

От Pas de la Casa последние несколько километров до перевала стоят очень удобные таблички для велосипедистов. На них указана текущая высота, текущий угол уклона с точностью до десятых процента, оставшийся набор высоты до перевала и оставшийся путь до перевала. Больше таких табличек мы нигде на маршруте не встречали.
IMGP6162.JPG
Таблички для велосипедистов.

На обочинах, как видно на предыдущей фотографии, уже довольно глубокий слой снега. Температура на самом перевале была +2 (там стоял стенд с термометром), но ехать в шортах и в ветровке вполне комфортно, потому что ноги активно работают.

И вот наконец мы на перевале. За ним открылся вид на противоположную долину, но за облаками мало что было видно.
IMGP6169.JPG
Перевал Port d’Envalira.

На самом перевале работала только заправка, все кафе и рестораны были закрыты, все это работает только в лыжный сезон.

Перед спуском мы решили утеплиться. На спусках всегда холоднее — и потому, что тело почти не двигается, и потому что на скорости сильно обдувает ветром. Первый и последний раз за поездку одели длинные велоштаны.
IMGP6173.JPG
К спуску готов.

Спуск с больших перевалов — это вообще отдельная тема и отдельный навык. С одной стороны есть возможность ехать очень быстро (40-50 км/ч), но с другой — нужно это делать очень аккуратно, так как обычно такие дороги очень извилистые. Поэтому расслабиться не получается — ноги отдыхают, но рулить и тормозить нужно очень активно и сосредоточенно. С этого перевала мы ехали вниз суммарно в течении целого дня (вечер этого дня до столицы Андорры и всю первую половину следующего дня).

IMGP6177.JPG
Спуск с перевала.

Андорра оказалась очень даже цивилизованной и богатой страной (я-то представлял себе пастухов с овцами высоко в горах). По крайней мере, Андорра-ла-Велья очень напоминает Женеву или Лозанну, но никак не деревню с пастухами.

IMGP6183.JPG
Композиция на въезде в Андорру-ла-Велью.

В Андорре все действительно дешево. За отель мы заплатили 45 евро за двоих с завтраком. Обычно мы платили в среднем 60-70 евро за двоих.

IMGP6197.JPG
Правительственное здание в Андорре-ла-Велье.

Еще там есть несколько древних церквей в очень хорошей сохранности.

DSC00009.JPG
Церковь Santa Coloma (заложена в 9 веке).

Каталония
Въехав в Испанию, мы решили ехать в Барселону не напрямик, а еще задержаться в Пиренеях и взять на восток от La Seu d’Urgell.

DSC00051.JPG
Дорога от La Seu d’Urgell.

Заночевали в городке Альп. В этом районе очень много лыжных трасс, которые летом, конечно, закрыты. А такие городки и ближайшие деревни в летний сезон практически пустуют — в Альпе целые кварталы стоят с закрытыми ставнями и запертыми дверьми — это дома, которые сдают зимой лыжникам.

DSC00082.JPG
Вид на городок Альп.

От этого городка идет дорога на перевал Creueta. В двух местах на ней (на расстоянии около 15 км друг от друга) стоят вот такие таблички, отмечающие веломаршрут.
DSC00118.JPG
Дорога от Альпа.

Таблички абсолютно бесполезны — уклон там совсем не 2%, даже если брать средний за эти 17 км, а гораздо круче. По нашим приборам там было 6-8%. На второй табличке уже у самого перевала было написано 4%, хотя на нашем приборе там было не меньше 8%.

Перевал Creueta очень красивый. Горы там лысые, пейзаж как будто лунный. Дороги абсолютно пустые (1-2 машины в час) — в не-сезон там никто никуда не ездит.
DSC00141.JPG
Подъезжаем к перевалу Creueta.

DSC00145.JPG
Вид на наш подъем с перевала.

DSC00144.JPG
Лысый перевал.

DSC00151.JPG
Начало спуска.

На спуске заехали на обед в маленький городок Castellar de n’Hug, который тоже в не-сезон совершенно пустой и очень красивый.

DSC00161.JPG
Главная площадь городка Castellar de n’Hug

Дальше от города Риполь мы взяли на юг на Барселону.

DSC00185.JPG
Модерн в Риполе

На подъезде к городу Вис, где мы заночевали, уже началась равнина — выехали из Пиреней.

Дальше предстояло довольно сложное мероприятие — въехать в Барселону своим ходом так, чтобы максимально избежать больших шоссе, промзон, Икей, Ашанов и прочего, что очень угнетает при подъезде к большим городам и чего мы натерпелись на подъезде к Вису. Мы решили проехать через город Sant Cugat del Vallès, за одно посмотрев в нем монастырь, и потом по маленькой дорожке въехать в Барселону через небольшой перевал со стороны Тибадабо. Все получилось отлично — дорога эта действительно без промзон и больших магазинов, правда, очень узкая и с довольно напряженным трафиком, в том числе велосипедным. И храм Тибадабо с этой дороги не видно, хотя он там очень близко.

DSC00262.JPG
Вид на Барселону с перевала.

Дорожка эта настолько маленькая, что на ней даже не было таблички «Барселона» — она сразу переходит в какую-то городскую улицу. Так что не получилось сфотографироваться с вожделенным указателем, к которому мы ехали 8 дней и 830км.

Обратно от Барселоны мы добрались на трех пригородных поездах. Сначала от Барселоны до Портбоу (в этом городке мы переночевали и искупались). Потом от Сербера до Авиньона (до Сербера доехали своим ходом, там совсем близко). И потом от Авиньона до аэропорта Марселя, где в отеле нас ждали наши кейсы.

DSC00398.JPG
Едем в электричке от Авиньона до аэропорта Марселя.

UPD
Мой напарник сделал подробный трек этого путешествия с высотами:
http://www.bikemap.net/route/1593220
К сожалению, ЖЖ не дружит с bikenet, и красивую карту прямо сюда вставить не дает, так что кому интересно, сходите по ссылке.

]]>
http://skarvit.ru/%d0%be%d1%82-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%b5%d0%bb%d1%8f-%d0%b4%d0%be-%d0%b1%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%bd%d1%8b-%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b7-%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%be%d1%80%d1%80%d1%83/feed/ 1
Велопутешествие по Италии: от Вероны до Генуи и обратно http://skarvit.ru/%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b5%d1%88%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d0%be-%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%bd%d1%8b-%d0%b4/ http://skarvit.ru/%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b5%d1%88%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d0%be-%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%bd%d1%8b-%d0%b4/#respond Wed, 18 Feb 2015 10:25:45 +0000 http://skarvit.ru/?p=15634 Небольшой отчет о велопутешествии по Италии.

IMGP1117.JPG

 

В начале апреля мы проехали около 700 км за 8 дней на велосипедах по маршруту: Верона — Парма — Бедония — Чиавари — Портофино — Генуя — Боббио — Брешиа — Рива-дель-Гарда — Верона.
В этом отчете — много полезной информации и немного впечатлений.

Логистика
Любое велопутешествие начинается с решения проблем логистики — доставки себя и велосипедов сначала из дома в аэропорт, потом из аэропорта на начало маршрута и в конце все в обратном порядке.

В этот раз с логистикой все было непросто.
Во-первых, для транспортировки из дома до аэропорта был выбран вариант с машиной, а не обычный — с аэроэкспрессом. Причина — время прилета в Москву в 3 часа ночи (когда первого экспресса ждать еще 2 часа). В итоге машину оставили на платной стоянке («Гэллакс» в Шереметьево), и по деньгам получилось примерно столько же, сколько бы мы потратили на 3 билета на аэроэкспресс.
Три велосипеда и три велосипедиста с вещами, оказывается, влезают в Шниву:
IMGP0762.JPG

Во-вторых, были найдены очень дешевые билеты Москва — Верона — Москва (6 тыр на человека), но с пересадкой в Риме. Было решено рискнуть и лететь с пересадкой, зато дешево. До этого мы много раз возили велосипеды в самолетах, но еще ни разу не летали с ними с пересадкой. Поскольку лететь нужно было одной авиакомпанией (Alitalia), то при пересадке никаких дополнительных проблем не возникает (так как твой багаж перегружают без твоего участия), но зато вдвое возрастает риск поломки велосипедов при зарузке и разгрузке самолета (а кидают и роняют их как и обычные чемоданы, что мы неоднократно наблюдали из иллюминаторов). Плюс появляется дополнительный риск, что такой нестандартный багаж не успеют перегрузить за время пересадки (которое было минимально — около часа).

Но в итоге долетели мы благополучно — велосипеды прилетели в Верону вместе с нами и без поломок. За провоз велосипедов пришлось отдельно заплатить по 30 евро за один велосипед в одну сторону (но не за каждый сегмент), но об этом мы знали заранее, так что с этим никаких проблем не возникло, в отличие от прошлого раза.

От аэропорта Вероны было решено отправиться сразу на юг на Парму, а посещение самой Вероны оставить на обратный путь. Поэтому переночевали мы в отельчике у аэропорта прямо на шоссе, по которому нам и предстояло ехать до Пармы. Утром выяснилось, что ключ от велозамка, которым на ночь был прикован один из велосипедов к столбу в гараже, был оставлен дома в Москве. У администраторши отеля мы попросили все большие инструменты, которые у нее были, и замок этот от столба отломали. Это оказалось даже проще, чем мы думали.
К счастью, остальные два замка были кодовые.

Отломали замок от столба и приготовились ехать.
IMGP0768.JPG

Ночевки
Еще в Москве было решено не брать с собой палатку и спальники, а ночевать в дешевых отелях. Во-первых, в Европе (и тем более в Италии, как мы убедились) найти место, чтобы поставить палатку, — отдельная проблема, так как почти вся земля частная и огорожена заборами. Во-вторых, путешествие у нас обычно проходит в формате — днем едем, вечером приезжаем в интересный город и осматриваем его. Поэтому гораздо удобнее ночевать в городах, а там с палаткой вообще никак. Если же ночевать все-таки в палатке между городами, а города смотреть днем, то это дополнительная потеря времени по вечерам.
Часто это приводило к тому, что в инетересных местах мы оказывались уже затемно.

Верона ночью
143017906.jpg

По ценам в Италии ночевать в отелях немного дороже, чем, например, в Испании-Португалии. Мы платили в среднем 80-90 евро за троих за ночь, причем обычно в стоимость входил завтрак. Правда, в большинстве случаев он был довольно условным (тосты, джем, масло и кофе).

Заранее отели мы не бронировали (так как в таком случае были бы жестко привязаны к маршруту и датам, что для велосипедов не всегда реально). Поэтому отдельная трудность состояла каждый верчер в поиске подходящего отеля. В Москве я заранее подготовил списки по 2-3 отеля на каждый планируемый город с адресами и телефонами. Но реально эти списки помогали не всегда — не все ночевки были в запланированных местах, не всегда в отелях были свободные места.

Ночевка в Брешии в очень дешевом привокзальном отеле в «неблагоплучном» районе. Велосипеды нам предложили занести на этаж и поставить у номера от греха подальше.
IMGP1266.JPG

К середине маршрута мы узнали, что практически в каждом крупном городе есть информационные центры для туристов, где всегда есть актуальная информация о свободных местах в отелях данного города. В рабочее время (обычно до 5-6 вечера) можно попросить у сотрудника распечатать список отелей со свободными номерами, сказав, что нужны, например, самые дешевые. Если инфо-центр уже закрыт, то обычно рядом с ним есть стенд, на котором указаны отели с адресами и горят лампочки о наличии свободных мест. В итоге несколько раз мы нашли подходящий отель именно так. Правда, не всегда на помощь этих инфо-центров можно полагаться — в Верону, например, мы приехали в 4 часа дня, и инфо-центр был уже закрыт (хотя в путеводителе было сказано, что он до 5). В итоге потратили пару лишних часов на самостоятельный поиск отеля.

Маршрут
Маршрут мы спланировали еще в Москве, но в итоге ехали, конечно, не совсем по нему. Каждый раз при планировании велопохода нужно думать о рельефе — где местность плоская, где холмистая, где горные участки. В этот раз мы решили специально устроить себе и равнинные усастки (от Вероны на юг) и горные (дорога к морю с севера через Апеннины и обратно).

Веселая дорога с перевала к морю. Кое-где совсем без отбойников, но зато и без машин. Педали можно не крутить несколько десятков километров.
IMGP0922.JPG

В итоге нам так понравилось в горах и было так скучно на равнине, что на обратном пути весь равнинный участок мы рванули за один день (около 140 км от Боббио до Брешии через Пьяченцу) и решили за оставшиеся два дня объехать вокруг озера Гарда с ночевкой в Рива-дель-Гарда.

Два лишних дня в конце у нас осталось потому, что был запас на случай сложной погоды типа встречного ветра. К счастью, в этот раз ветер нигде нам сильно не мешал, поэтому запасные дни были потрачены на прекрасное озеро Гарда.

Едем по западному берегу озера Гарда. Узко и много велосипедистов.
IMGP1295.JPG

Как это обычно бывает, в нескольких случаях маршрут был незапланированно скорректирован. Мы сидели в придорожном кафе и обедали пиццей, а когда расплатились и стали собираться, то к нам подошел хозяин заведения и спросил, куда мы дальше едем. Причем он говорил, естественно, по-итальянски и не понимал по-английски, а мы с ним говорили по-английски и почти совсем не понимали по-итальянски. Но в итоге с помощью карты он предложил нам немного другой маршрут по горному участку, при этом мы так и не поняли, в чем было преимущество этого маршрута — он объяснял по-итальянски и эмоционально разводил руками. В конце концов он нас убедил, и мы поехали так, как он предложил. И не пожалели! Дорога была очень красивая, с плавными перепадами высоты и почти без машин. Остается только догадываться, что он на самом деле имел в виду.

Проезжаем деревушку со старым мостом.
IMGP0903.JPG

Навигация
Еще в Москве я порылся в Интернете в поисках хороших карт по Италии. В итоге прочитал, что все рекомендуют карты Touring Club Italiano Regional Maps (с зеленой обложкой). Удачным образом мы нашли эти карты в аэропорту в Риме во время пересадки и купили (стоят они около 8 евро, нам понадобилось две — на две нужные области). Масштаб — 2км.

Карты сделаны специально для туристов (и пеших, и вело, и других) — там, например, специалным образом помечены дороги с красивым видом. При выборе велосипедного маршрута это очень полезная фича для карты. Еще там обозначены уклоны дорог (подъемы и спуски) в дополнение к обычным горизонталям. Причем различаются три степени крутости уклона (до 7%, от 7% до 12% и более 12%) — тоже очень удобно для веломаршрутов.

В городах для поиска адресов и въезда/выезда на нужное шоссе использовали GPS в телефоне. Наконец-то в Москве стали продавать правильные крепления на руль для телефона. Оказалось очень удобно, особенно на не очень ярком солнце:
IMGP0769.JPG
Можно даже смски писать на ходу, но лучше не стоит.

Дороги и туннели
Мы, как обычно, выбирали только те дороги, по которым разрешено ездить на велосипедах (не автомагистрали). На таких дорогах в Италии практически везде полосы очень узкие, кое-где совсем не было обочины. Поэтому постоянно при налиичии машин было непокидающее чувство тесноты. Особенно оно проявлялось на побережье, где дороги еще уже, а машин еще больше.

Дорожка с оживленным двусторонним движением
IMGP1112.JPG

Конечно, из-за того, что едешь в такой тесноте, приходится постоянно быть сосредоточенным, от чего сильно устаешь. Все это усугублялось частыми резкими спусками и подъемами.

На подъезде к Генуе
IMGP1042.JPG

Но самое интересное и в то же время изматывающее на дорогах Италии — это многочисленные туннели. В общей сложности мы проехали с полсотни самых разных туннелей. Оказывается, они бывают очень разными. Освещенные и неосвещенные, короткие и длинные (самый длинный у нас был больше 3 км), сырые (с капающей с потолка водой) и сухие, теплые и очень холодные, узкие и широкие, шумные и тихие, с аварийными парковками и без, с ответвлениями и без, со световыми окнами и без.

Ждем зеленого света на въезде в неосвещенный туннель длиной 344 метра
IMGP1046.JPG

В длинных туннелях в горах было настолько холодно, что несколько раз мы специально одевались перед въездом в туннель.

Цепочка туннелей на дороге от Генуи к Боббио
IMGP1198.JPG

Дорога вдоль западного берега озера Гарда вся состоит практически из одного большого туннеля с несколькими выездами на свет.

Двухсторонняя(!) дорога по западному берегу озера Гарда. По ней ездят в том числе и выскоие туристические автобусы. Как они здесь разъезжаются, нам неизвестно.
IMGP1297.JPG

В некоторых туннелях очень гулкий звук от проезжающих машин. Часто по звуку кажется, что сзади тебя догоняет фура, а в следующее мгновение тебя обгоняет милая старушка на трехдверном старом Фиате. Но шум от нее, как от фуры на весь туннель. Однажды такая старушка поприветствовала нас в туннеле своим сигналом. Видимо, она не в курсе, что в туннелях сигналом пользоваться не рекомендуется. Думаю, что сама она тоже испугалась.

Открытый «полутуннель»
IMGP0881.JPG

Впечатления от городов
Очень понравилась Генуя. Какой-то невероятный город.

Генуя на закате
IMGP1171.JPG

Бесконечные туннели и эстакады Генуи
IMGP1175.JPG

Совсем не понравился «всемирно известный» Портофино.

Встретилось много маленьких неожиданно приятных городков в горах, типа Боббио или Бедонии.

Большой Римский мост в Боббио
IMGP1228.JPG

Пустые улицы вечерней Бедонии
IMGP0847.JPG

И, конечно, озеро Гарда и дорога вокруг него:
IMGP1306.JPG

]]>
http://skarvit.ru/%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b5%d1%88%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d0%be-%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%bd%d1%8b-%d0%b4/feed/ 0
От Тулузы до Сарагосы и обратно на велосипедах http://skarvit.ru/%d0%be%d1%82-%d1%82%d1%83%d0%bb%d1%83%d0%b7%d1%8b-%d0%b4%d0%be-%d1%81%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b3%d0%be%d1%81%d1%8b-%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%be/ http://skarvit.ru/%d0%be%d1%82-%d1%82%d1%83%d0%bb%d1%83%d0%b7%d1%8b-%d0%b4%d0%be-%d1%81%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b3%d0%be%d1%81%d1%8b-%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%be/#respond Thu, 12 Feb 2015 12:41:11 +0000 http://skarvit.ru/?p=15614 Рассказ о велопутешествии из Франции в Испанию через Пиренеи и обратно. Будет интересен в первую очередь тем, кто планирует собственные велопутешествия по Европе.

DSC06970.JPG


Мы вдвоем проехали 1350км за 14 октябрьских дней по маршруту:
Toulouse Moissac MarmandeBordeauxDax Saint-Jean-Pied-de-Port — <граница Франции и Испании> —Pamplona — Estella — OliteZaragoza (две ночевки — дневка) — Huesca — Loarre — JacaAínsa — <граница Испании и Франции> — ArreauRieumesToulouse
(жирным веделены ночевки)

Маршрут выбирали по следующим критериям. Он должен быть круговым и начинаться от какого-нибудь аэропорта, куда мы прилетим с велосипедами и откуда улетим. Велосипеды мы возим в твердых кейсах и оставляем их в гостинице на хранение, поэтому логично уезжать и возвращаться в ту же точку. Нужны были горы, так как по равнинам нам ездить уже не очень интересно. Ну и нам нравятся Франция и Испания, особенно Испания (об этом см. ниже).

DSC06399.JPG
Утро первого дня. Готовимся доставать велосипеды из кейсов и собирать их.

DSC06402.JPG
Собран и готов к бою.

Оставалось выбрать города на маршруте, чтобы было что посмотреть по вечерам, когда отдыхаешь от дороги, и пути через горы — по каким перевалам ехать в одну сторону и в другую.
По пути из Франции в Испанию решили проехать дорогой пилигримов через перевал Ibaneta, так как было интересно посмотреть на этих людей и на их путь, о котором мы много слышали и который даже немного видели в прошлые поездки. А обратно через горы планировали перевалить в районе городка Jaca, но потом этот план немного скорректировали, о чем скажу ниже.

Первая часть нашего путешествия от Тулузы до Бордо сначала проходила вдоль Гароннского канала (http://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_de_Garonne), который является частью большого «Канала двух морей», проходящего через всю Францию и соединяющего Атлантику со Средиземным морем.

105420516.jpg
Едем вдоль канала Двух морей.

Вдоль всего этого канала проложены пешие и велодорожки для прогулок. Но покрытие на них, как видно на фото, не асфальтовое. Поэтому езда по таким дорожкам доставляет немного удовольствия, по крайней мере, таким велосипедистам, как мы, которые привыкли к хорошему асфальту и к большей скорости. К тому же и виды вдоль всего канала довольно однотипные и быстро наскучивают — видишь перед собой сам канал и лесополосу, отделяющую его от полей.

Иногда, правда, встречаются очень крутые инженерно-технические сооружения, как например вот это:
DSC06419.JPG
Канал проходит по акведуку через реку.

В общем, проехав вдоль канала до городка Moissac, на следующий день мы решили ехать дальше по нормальному шоссе.
Однако отмечу, что для тех, кто любит ездить на велосипеде по велодорожкам и по проселочным дорогам, маршрут через всю Францию вдоль этого канала может быть очень интересен, так как реально можно проехать всю страну на велосипеде, практически не выезжая на асфальтированные дороги с машинами.

DSC06467.JPG
Выехали с канала на асфальт.

Отели в городах мы искали разными способами. Иногда просто на въезде в город смотрели на указатели на отлеи. Иногда открывали свои навигаторы, в которых были отмечены некоторые гостиницы. А иногда попадались удобные киоски информации, которые, как и все в Европе, очень рано закрываются, но которые наконец-то стали почти везде автоматизированными.

DSC06475.JPG
Выбираем отель в городке Marmande через туристический информационный автомат.

Бордо оказался очень велосипедизированным городом. Въехать в него у нас получилось по хорошей велодороге, идущей несколько километров параллельно большому шоссе:
DSC06522.JPG
Велодорога на въезде в Бордо.

На этой велодороге встречаются даже большие вело-развязки со своими указателями, перекрестками и светофорами:
DSC06525.JPG
Развязка на велодороге в Бордо.

В самом городе, конечно, тоже везде велодорожки, по которым мы и ехали:
DSC06533.JPG
Велодорожки в Бордо.

От Бордо наш путь лежал на юг к горам. Оказывается, в этом регионе Франции есть очень большой лесной массив, который простирается от Бордо почти до самых Пиреней. Через него нам предстояло проехать за один день. Дорога по этому лесу идет плоская, качество асфальта терпимое, но бывает и получше, почти нет населенки. По ощущениям очень похоже на русский север — Карелию, Архангельскую область, где нам тоже доводилось ездить на велосипедах.

105430035.jpg
Французская Карелия.

Что интересно, в этом регионе Франции (возможно, только в это время года) очень сложно найти открытое кафе или магазин в маленьких придорожных поселках, а больших там просто нету. Мы проехали очень много поселков и деревень, где планировали перекусить, но где все было закрыто, и приходилось ехать дальше и искать хотя бы открытые магазины. Приходилось покупать в магазинах, что было, и обедать где-нибдуь на скамейке.

DSC06631.JPG
Магазинный перекус во французской деревне.

За день от Бордо до городка Dax через лес мы сделали больше 160км. Довольно сильно устали, но зато в Dax’е уже чувствовалось приближение Испании — в барах уже подавали тапас прямо с барной стойки.

На следующий день мы уже были во французской стране Басков, начались предгорья Пиреней. Иногда мы выбирали совсем уж местные маленькие дороги, которые идут буквально через чьи-то дворы:
105430125.jpg
Начались холмы — скоро Пиренеи.

На следующий день мы уже были в городке Saint-Jean-Pied-de-Port, где проходит путь пилигримов из Франции в Сантьяго-де-Компостелло (http://en.wikipedia.org/wiki/Way_of_St._James). Если честно, я ожидал там увидеть толпы немытых и небритых людей с рюкзаками и в сандалиях, спешащих на юг через горы. Но то ли время года было уже не то, то ли пилигримов становится меньше, но видели мы их очень мало.

DSC06715.JPG
Пешие пилигримы в Saint-Jean-Pied-de-Port

Интереснее было наблюдать, как на шоссе организованы предупреждающие знаки о том, что дорогу пересекает тропа пилигримов.

DSC06757.JPG
Табличка про путь пилигримов под дорожным знаком.

На следующий день мы въехали в Испанию и начался подъем на наш первый невысокий перевал.

DSC06735.JPG
«Добро пожаловать» (в Наварру) на испанском, баскском, французском, английском, немецком и итальянском языках.

На перевал, как обычно, мы ползли долго и медленно. Небо было облачное и начал накрапывать дождь. Основное удовольстие при такой езде по горам на велосипеде — это доехать до самого перевала (верхней точки), слезть с велосипеда, перевести дух, сделать пару глотков воды и посмотреть вниз с высоты, откуда обычно открывается отличный вид на противоположную долину. Но в этот раз на этом перевале и на некоторых других дождливая погода, облачность и туман немного портили нам эти приятные моменты.

DSC06744.JPG
Ползем вверх по серпантину.

DSC06747.JPG
Перевал без видов из-за тумана и облаков.

Из чего мы сделали вывод, что октябрь — это все-таки уже не самый правильный месяц для таких путешествий. Идеально было бы поехать в мае или сентябре, что мы и сделаем в следующий раз.

Но после мокрого и холодного спуска с этого перевала в ближайшем кафе нас ждал теплый камин, что было очень кстати:
DSC06750.JPG
Греемся и сохнем у камина.

Потом был замечательный баскский город Памплона. По сравнению с югом Франции жизнь здесь реально бьет ключом. На стойках в барах трехэтажные конструкции из тапасов, весь город по вечерам высыпает на улицу, все радуются, общаются, пьют вино.

DSC06793.JPG
Тапасы в Памплоне.

В разных отелях наши велосипеды ночевали по-разному. Проблем с их хранением никогда не возникало, где-то мы завозили их в гараж, где-то засовывали в подсобку или подвал, а в Памплоне они ночевали в холле гостиницы:
DSC06829.JPG
Гараж-гостиная в Памплоне.

В Памплоне все посвящено быкам, это тот самый город, где на праздник Сан Фермин (http://en.wikipedia.org/wiki/San_Ferm%C3%ADn) быки бегут по улице, а перед ними бегут те, кто хотят острых ощущений. Проходя мимо арены, куда эти быки забегают в конце пути, мы подумали, а почему бы нам не посетить корриду. Сказано — сделано. Утром следующего дня в Памплоне в универмаге El Corte Inglés, где можно купить все что угодно, мы купили два билета на субботнюю корриду в Сарагосе. Теперь нам предстояло за два дня успеть доехать до Сарагосы, а путь туда был еще не близкий.

Переночевать перед Сарагосой было решено в маленьком городке Olite, где по описаниям должен был быть красивый замок.

По дороге иногда попадались поля с засохшими подсолнухами:
DSC06836.JPG
Подсолнухи в окрестностях Памплоны.

Мы не поняли, зачем они нужны в таком состоянии. Может, кто-то знает и расскажет?

Дороги в Испании очень хорошие. А если где-то вместо старой дороги строят новое большое шоссе, то обычно эту старую дорогу тоже сохраняют в хорошем состоянии, и очень часто можно ехать по такой малой дороге параллельно с большим шоссе. Для велосипеда это идеально, так как машин на такой дороге немного — почти все едут по шоссе, а состояние у нее обычно очень хорошее, видимо, потому что нагрузка небольшая. Вот например такая дорога прямо в плотную к автомагистрали в районе городка Maneru:
DSC06848.JPG
Качественный дублер автомагистрали.

А на въезде в этот городок стоял очень забавный указатель, с которым мы не могли не сделать постановочное фото:
DSC06846.JPG
Все дороги ведут в Maneru.

До Olite мы доехали довольно быстро и успели до заката полазить по главной местной достопримечательности — замку (http://en.wikipedia.org/wiki/Palacio_Real_de_Olite).

105430448.jpg
Замок в Olite.

Это один из немногих замков в Испании в таком отличном состоянии. Выглядит реально как из сказки, тем более с таким боковым закатным светом. И главное — купив за какие-то копейки билет, можно его весь облазить.

105430463.jpg
Фотографируем свои тени.

Замок очень запутанный, как лабиринт, потому что строился и достраивался долго и много раз.

DSC06898.JPG
Общий вид замка в Olite.

Мы ночевали в Olite несмотря на то, что на следующий день нам предстояло проехать 135км до Сарагосы до 4 часов дня, чтобы успеть на корриду, на которую уже были куплены билеты. Конечно, было бы разумнее проехать чуть больше накануне, но замок в Olite мы пропустить не могли. Поэтому на следующий день было решено выехать с рассветом. Обычно мы вставали в 8 и выезжали в районе 9:30, а в этот раз встали в 7 и выехали в 8:20, когда солнце еще только-только встало.

DSC06949.JPG
Olite на рассвете.

К нашему удивлению, температура в этот ранний час была +2, хотя небо было ясное и солнце уже светило, правда в бок.

DSC06954.JPG
Раннее морозное утро.

Пришлось одеть все, что было с собой для езды, включая перчатки и повязку на голову:
105430519.jpg
Здесь все еще +2.

Через пару часов потеплело, но всего до +7. А мы тем временем пересекли границу Наварры и Арагона и въехали в провинцию Сарагосы.

DSC06964.JPG
Граница Наварры и Арагона.

Как это бывает и в России на границе областей, качество асфальта после этой таблички сильно ухудшилось. Километров 25 мы ехали по совсем раздолбанной дороге.

На корриду в Сарагосу мы таки-успели, и это было очень круто, хотя в некоторые моменты и не очень приятно, но достойно отдельного рассказа.

105430579.jpg
Коррида в Сарагосе.

Оказалось, что в эти дни в Сарагосе проходил ежегодный праздник местного святого (примерно как у нас день города), и поэтому в городе происходила куча разных праздничных мероприятий — шествия, танцы, пение, концерты и т.п. Половина города ходила в национальной одежде, причем совершенно в обычных бытовых ситуациях:
DSC06975.JPG
Сарагосцы в национальных костюмах по случаю праздника.

Мы изначально планировали где-то сделать одну дневку, а тут подвернулся такой случай — остаться в Сарагосе на последний (из пяти) дней большого праздника (это было воскресенье), что мы и сделали. Целый день не крутили педали, непривычные ощущения для ног и пятой точки.

DSC07133.JPG
Одно из шествий в последний день праздника в Сарагосе.

Дальше мы двинулись на север, обратно к горам.

DSC07231.JPG
Въезд в Пиренеи с юга.

Так как мы были вдвоем, то все кадры, на которых нас двое, сняты с автоспуска. Вот что было за кадром предыдущей фотографии:
105431148.jpg
Настраиваю автоспуск.

По дороге на Jaca проехали довольно высокую плотину с ГЭС.

DSC07246.JPG
Плотина у водохранилища Embalse de La Peña.

105431181.jpg
Вид с плотины.

После этой плотины мы решили ехать в Jaca не по главному шоссе, а по более мелкой дороге через небольшой перевал, рассчитывая на то, что там меньше машин и красивее виды (красивые виды были отмечены на нашей карте). Дорога эта оказалась в очень плохом состоянии, а виды были в основном на кустарник на обочине.

DSC07254.JPG
Дорога A-1205 локального значения.

Зато деревни по этой дороге — это, видимо, настоящая испанская глубинка:
DSC07256.JPG
Сельская жизнь.

На следующий день после ночевки в Jaca мы по первоначальному плану должны были двинуться на север и через перевал обратно во Францию. Но так как у нас оставалось в запасе еще 4 дня, а обратно во Францию нам не очень-то хотелось (помятуя о закрытых магазинах, кафе и отелях), мы решили двинуться на восток и потом перевалить во Францию по другой дороге, тем самым проведя в Испании на день больше. К тому же погода в этот день была не очень, и мы предполагали, что на главном перевале опять окажемся в облаках, а прогноз на следующий день был получше. Для следующей ночевки выбрали село Ainsa, про которое в Lonely Planet сказано заманчивое stunning views.

DSC07274.JPG
Инсталляция на выезде из Sabinanigo.

Дорога на Ainsa оказалась новая, с иголочки. На нашей карте на этом месте была более мелкая старая дорога, а эту ввели в строй только в 2012 году.

DSC07291.JPG
Подъем на перевал по дороге в Ainsa.

Перевал, ведущий в Ainsa, шел через туннель длиной около 2км, который тоже был новехонький, хорошо освещенный, и с карманами для аварийной парковки через каждые 700м.

DSC07297.JPG
Пропускаем попутный поток машин в аварийном кармане в туннеле на шоссе N-260.

Когда мы выехали из туннеля, к нам подошел работник из «Центра контроля туннеля». Я думал, сейчас он нам скажет, что мы что-то нарушили и захочет как-то нас наказать. Но вышло наоборот: он сказал, что нам не нужно было пропускать машины в кармане, у нас там был приоритет и мы должны были ехать в полосе со своей скоростью, сдерживая поток, идущий за нами. И самое интересное — в туннеле он специально для нас включил дополнительное освещение! Про то, что мы могли ехать в полосе, никого не пропуская, мы конечно знали, но все равно было приятно услышать от него все это и особенно про освещение.

DSC07302.JPG
Полоса аварийного торможения с гравием на спуске с перевала после туннеля.

После туннеля погода сильно изменилась — выглянуло солнце, облака ушли и наконец стало видно горы и долины.

DSC07307.JPG
Нешуточный спуск — уклон 8% на протяжении 2,5км.

После спуска с перевала дорога была не менее красивой, ехали по длинному широкому ущелью. Мы не пожалели, что остались в горах еще на один день.

DSC07331.JPG
Дорога на Ainsa вдоль реки Ara со старым и новым туннелями.

Ainsa оказалась действительно очень классным местом с отличными видами.

105431252.jpg
Смотровая площадка в Ainsa.

Это маленькое село, расположенное на холме на слиянии двух рек.

DSC07349.JPG
Главная площадь Ainsa. Вид с колокольни.

На следующий день мы двинулись на север в сторону Франции. Нам предстояло набрать около 1300м высоты, а еще мы знали, что перевал заканчивается старым туннелем длиной 3км и шириной 6м, что было довольно интригующе… Но мы несколько раз в разных местах заранее проверили, разрешено ли в этом туннеле двигаться на велосипеде, и везде было сказано, что разрешено.

DSC07423.JPG
До Франции, а значит и до перевала всего 20км, но основной подъем еще не начался, и впереди угрожающий знак про 10%.

Это был очень живописный подъем на перевал с маленькими туннелями, полутуннелями и скальными навесами. С погодой на этот раз повезло — было ясно и солнечно.

DSC07441.JPG
Полутуннель, через который протекает ручей.

Ползли на перевал мы довольно долго, подъем начался в самом конце, поэтому был крутой.

DSC07436.JPG
Хорошо виден уклон дороги. Сидим на встречной стороне.

Наконец, мы увидели портал туннеля. Оказалось, что в нем организовано реверсивное движение по одной полосе из двух. Пока ждали зеленого света, успели утеплиться (в туннелях обычно очень холодно) и немного передохнуть.

DSC07446.JPG
Ждем зеленого света на въезде в туннель Aragnouet-Bielsa.

Оказалось, что в туннеле нет никаких работ, а просто одна из полос отгорожена конусами и движение идет только по одной полосе. Для нас это было очень удачно — мы сразу поехали по закрытой полосе и никому не мешали. Через какое-то время на встречу пошел поток.

DSC07453.JPG
Встречная фура в тунелле. Узко, холодно и очень громко.

Особенность этого туннеля в том, что он сделан с наклоном. Въехали мы в него на высоте примерно 1650м, а выезд был на высоте 1800м. Постоянный уклон в 5% на протяженни 3км — это редкость для туннелей в горах. Ехать было, конечно, не очень приятно, так как было холодно, узко и очень шумно, а главное долго — целых 15 минут. Но все могло быть значительно жестче, если бы работали обе полосы в двух направлениях. А так мы фактически ехали по выделенной вело-полосе.

105431344.jpg
На выезде из туннеля. Внутри туннеля виден уклон, начинающийся сразу после въезда.

С французской стороны этого перевала дорога во много раз хуже по качеству, чем с испанской. Она очень извилистая, с плохим покрытием и с очень низкими заграждениями, за которыми скрываются крутые обрывы.

DSC07466.JPG
Спуск после туннеля с французской стороны.

Для велосипеда такая дорога очень опасна, так как высокая скорость набирается моментально без кручения педалей, но она очень опасна из-за крутых поворотов и плохого покрытия, и нужно постоянно вытормаживать, а делать это непросто — уклон такой крутой, что тормозного усилия не всегда хватает.

DSC07462.JPG
Опасный спуск.

Зато очень красиво:
DSC07461.JPG
Слева вдалеке виден водопад, которых там очень много.

Дальше у нас было еще целых два дня, чтобы успеть доехать до Тулузы. Постепенно горы отдалялись и началась равнина.

DSC07479.JPG
Отъехали от гор.

Отель, где нас ждали наши велокейсы, был прямо у Тулузского аэропорта, и на обратном пути, мы подъезжали к нему в объезд взлетно-посадочной полосы. Оказалось, что вокруг полосы идет очень живописная велодорожка:
DSC07498.JPG
Велодорожка у аэропорта Тулузы, самолеты садятся в 100 метрах.

Итого получилось 13,5 ездовых дней и как раз 1350км. Плюс один выходной в Сарагосе.

]]>
http://skarvit.ru/%d0%be%d1%82-%d1%82%d1%83%d0%bb%d1%83%d0%b7%d1%8b-%d0%b4%d0%be-%d1%81%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b3%d0%be%d1%81%d1%8b-%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%be/feed/ 0